Главная Написать нам Реклама на сайте

Добавить фирму Новости Мебель и интерьер Документы Статьи

Фирмы Новости Статьи Документы

Информер

Самое популярное

Наши кнопки
Уважаемые владельцы сайтов, вы можете установить нашу кнопку у себя на сайте выбрав один из нескольких вариантов.
HTML-код ТУТ ! Это повысит ваш рейтинг и статус, а так же вы получите БЕСПЛАТНУЮ рекламу на главной странице нашего портала !

Друзья сайта


  • Каменная кладка. Ограда загородного дома

    10-07-2007, 17:31 Статьи » Строительство домов, прочтено 2928

    Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьёзное.

    Каменная кладка. Ограда загородного дома


    Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

    Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

    Каменная стена

    Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение.

    Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

    Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

    Однако, мероприятие это – непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

    Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

    Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними – расположить ёмкости с раствором.

    Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

    Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

    Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

    Наиболее податливы – сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

    Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

    Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

    При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

    Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

    Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

    Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

    Фундамент

    Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

    Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

    Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

    При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен – в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

    В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах – необходима установка деревянной опалубки.

    При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

    После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

    Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

    Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

    Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

    Каменная кладка

    Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

    С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

    По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

    Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также – крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

    При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

    Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

    Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

    Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы.

    При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

    Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

    Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

    Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм.

    На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

    Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

    Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

    После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

    В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

    Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

    Кирпичная ограда

    Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены – вполне функциональны.

    Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

    Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

    Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

    Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

    Типы кирпичной кладки

    На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

    Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

    Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

    Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

    Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

    При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперёк стены.

    В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

    Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

    Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

    Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

    Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

    Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

    Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

    Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

    При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

    Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

    На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

    Инструменты каменщика

    В заключение
    – несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

    Кельма(мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

    Уровень универсальный– предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

    Отвес– предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

    Молоток-кирочка– предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боёк.

    Порядовка– приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

    Расшивки– инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

    Анна Кузьмина

    Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.

    Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории — дело достаточно серьёзное.

    Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

    Существует великое множество различных ограждений — от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

    Каменная стена

    Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение.

    Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

    Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

    Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

    Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

    Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить ёмкости с раствором.

    Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

    Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

    Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

    Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

    Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

    Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

    При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

    Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

    Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

    Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

    Фундамент
    Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

    Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

    Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

    При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен — в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

    В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах — необходима установка деревянной опалубки.

    При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

    После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

    Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

    Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

    Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

    Каменная кладка

    Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

    С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

    По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

    Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

    При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

    Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

    Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

    Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы.

    При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

    Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

    Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

    Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм.

    На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

    Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

    Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

    После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

    В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

    Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

    Кирпичная ограда

    Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены — вполне функциональны.

    Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

    Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

    Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

    Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

    Типы кирпичной кладки

    На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

    Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

    Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

    Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

    Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

    При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок — поперёк стены.

    В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

    Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

    Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

    Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки — три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

    Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

    Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

    Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

    Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

    При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

    Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

    На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

    Инструменты каменщика
    В заключение — несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

    Кельма(мастерок) — инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

    Уровень универсальный— предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

    Отвес— предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

    Молоток-кирочка— предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боёк.

    Порядовка— приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

    Расшивки— инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

    Анна Кузьмина Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.

    Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьёзное.

    Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

    Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

    Каменная стена
    Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение.

    Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

    Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

    Однако, мероприятие это – непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

    Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

    Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними – расположить ёмкости с раствором.

    Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

    Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

    Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

    Наиболее податливы – сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

    Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

    Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

    При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

    Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

    Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

    Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

    Фундамент
    Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

    Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

    Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

    При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен – в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

    В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах – необходима установка деревянной опалубки.

    При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

    После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

    Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

    Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

    Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

    Каменная кладка
    Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

    С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

    По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

    Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также – крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

    При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

    Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

    Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

    Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы.

    При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

    Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

    Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

    Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм.

    На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

    Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

    Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

    После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

    В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

    Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

    Кирпичная ограда
    Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены – вполне функциональны.

    Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

    Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

    Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

    Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

    Типы кирпичной кладки
    На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

    Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

    Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

    Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

    Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

    При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперёк стены.

    В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

    Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

    Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

    Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

    Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

    Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

    Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

    Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

    При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

    Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

    На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

    Инструменты каменщика
    В заключение – несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

    Кельма(мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

    Уровень универсальный– предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

    Отвес– предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

    Молоток-кирочка– предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боёк.

    Порядовка– приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

    Расшивки– инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

    Анна Кузьмина Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.

    Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории — дело достаточно серьёзное.

    Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

    Существует великое множество различных ограждений — от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

    Каменная стена
    Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение.

    Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

    Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

    Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

    Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

    Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить ёмкости с раствором.

    Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

    Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

    Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

    Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

    Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

    Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

    При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

    Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

    Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

    Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

    Фундамент
    Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

    Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

    Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

    При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен — в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

    В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах — необходима установка деревянной опалубки.

    При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

    После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

    Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

    Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

    Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

    Каменная кладка
    Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

    С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

    По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

    Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

    При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

    Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

    Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

    Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы.

    При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

    Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

    Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

    Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм.

    На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

    Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

    Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

    После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

    В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

    Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

    Кирпичная ограда
    Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены — вполне функциональны.

    Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

    Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

    Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

    Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

    Типы кирпичной кладки
    На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

    Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

    Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

    Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

    Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

    При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок — поперёк стены.

    В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

    Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

    Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

    Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки — три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

    Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

    Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

    Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

    Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

    При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

    Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

    На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

    Инструменты каменщика
    В заключение — несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

    Кельма(мастерок) — инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

    Уровень универсальный— предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

    Отвес— предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

    Молоток-кирочка— предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боёк.

    Порядовка— приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

    Расшивки— инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

    Каменная кладка. Ограда загородного дома


    Каменная кладка. Ограда загородного дома


    Источник: Анна Кузьмина Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.
     






    Контекстный блок

    Наши клиенты

    Статистика

    RATING ALL.BY Каталог TUT.BY